长沙古称潭州、星城。位于湖南省东部偏北，地处长江中游，湘江下游，是块典型的亚热气候（湿气重、雨水充沛）。</p>
此地从古至今都是将王必争之地，上到春秋战国；下到三国争霸……先辈们一次次在这片地域上演着兴衰败亡。蓦然回首固然心存感慨，但也有那么一丝沧怀。</p>
历史在变、王侯将相在变，唯独不变的就是千古民俗、古今美味。即便是它在变；也是越变越美味。</p>
时至今日湖南美食已立足中华八大菜系之一（湘菜），长沙属于湖南省会，交融了全湖南所有精髓，包括美食。</p>
美食的诞生自然少不了顶级研发者，湘菜的传承前面说过，在明清时期，正式流行在民国。而民国时期的湘菜不得不说长沙四位泰斗级的厨师（肖荣华、柳三和、宋善斋、毕河清）</p>
这四位得详细介绍简历，因为这四位老人家包办了三分之一湘菜。另外三分之二在哪儿？一份是自古流传的湘菜根源，另一份同样是民国的一位牛人“谭延闿kai”他创立的菜系——组庵湘菜。为什么叫‘组庵系呢？因为谭延闿的字号叫‘组庵’，通常的讲就是谭延闿的名字叫谭组庵，他的菜自然得跟他姓，故此得叫“谭氏组庵菜”。</p>
可以想象他一个人就顶了前四位牛人，在当时他的影响力之高，对了；补上一句，谭氏组庵菜在后来被誉为“湘菜之源”，更牛吧！</p>
话不多说；一个一个来，先从牛人谭延闿介绍。</p>
谭延闿1880年—1930年，他并不是厨子，是位风靡清民时期的官场人物，老爸谭钟麟又是清朝封疆大吏，自己28岁就点进翰林院编修……等等辉煌成绩不胜枚举（可以百度查查，太长就不举例了。）</p>
宗以上所述谭家在当时有钱有势的金主，钱权皆有自然会懂得享受，出门吃饭又太麻烦，要排队要等位得，当然他家那级别不需要的，主要考虑人身安全。享受的前提是要人活着，喜好美食；又担心小命，怎么办呢？反正有钱那就请一批自己的厨子吧，故此谭氏菜慢慢诞生（历朝历代有钱有势的金主都有私家厨子，谭延闿家自然也有，只不过老谭是个武将，煮熟能吃从不嘴刁，但到了小谭这一辈就不行了，他是个文人，嗜好美味，懂得享受。在忙于官场的同时也不忘追求美味，特别是民国时期，军阀混乱的时代对美味更疯狂的招贤纳士（毕竟脑袋在裤腰带上系着；能过一天算一天））。</p>
肖荣华：出名很早，但去世也很早，早年在曲艺楼上班，据流传说一次偶然机会招待了一位刁钻客人，这客人怎么个刁钻法呢？吃蛋却不要蛋黄，且要完整的！也就是说要吃没蛋黄的鸡蛋，这要求真够无理取闹的，如此说来还得提前给母鸡妈妈通个信儿，让它下蛋的时候把蛋黄憋回去，留着第二胎下个双黄蛋？</p>
这样的客人且不说母鸡要啄你，恐怕厨子听到也要用勺子敲死你，这不明摆着挑事儿嘛！</p>
当然这是一般厨子的对策，在当时民国固然混乱；也不至于为了一个鸡蛋大打出手，毕竟人家花钱了，顾客就是上帝，尽一切所能满足他，让他高兴，然后欢迎他下次接着来刁钻，这就是生意。</p>
很荣幸当时曲</p>
艺楼厨师团队里有一位厨师天才，肖荣华，为什么叫他天才呢？因为当时他脑瓜子灵活；且很年轻，厨艺也过得去，全厨房都没敢接这活儿，他接了，并一做成名。</p>
他先将生鸡蛋凿个小孔，再倒出蛋清蛋黄，去掉蛋黄，留下全蛋清，放入盐、浓鸡汤等调料，然后倒进凿小孔的鸡蛋壳密封上笼蒸制。</p>
这样的‘蒸鸡蛋’不仅形状完好，且没有鸡蛋的腥味，后续的煎炸烹炒就随意发挥了。</p>
这一手一鸣惊人，正是后续湘菜著名菜肴之一“鲜花菇无黄蛋”，也是他的招牌菜。</p>
有了名气自然不愁生意，后面连续露出锅巴海参、奶汤蹄筋、火方银鱼等拿手菜，深受广大吃货们喜爱，不久之后就在李问街跟藩正街交叉口开了间飞羽觞酒楼。</p>
柳三和；长沙东乡长桥人，他相对来说还算幸运，命运的十字路口遇到了两个贵人，督军谭延、长沙县知事姜济寰。这两人也算是官场人物，官场人物自然少不了应酬，据传当年有人邀请他俩去吃酒宴，他俩倒好开场就问炒菜的是不是柳三和，不是他下厨就不去。（够拽的啊！不过也折射出柳三和的厨艺确实了得）</p>
后来柳三和在国货陈列馆后边开了三和酒家。自然也有他的拿手菜李烧方、三层套鸭、生炒羊肚丝等等</p>
宋善斋；他走的路线相对来说偏高端，因为一直是官场人物的私家厨子，早年跟原新化工帮当私家厨子，后来矿帮的刘师长（刘铏xing）等人退休了，念在宋善斋多年公认厨艺，就将他一并带走了。</p>